https://uralskzoomir.ucoz.ru/publ/ Каталог статей Wed, 23 Nov 2011 08:16:49 GMT uCoz Web-Service <h2 class="post"> Основной язык собаки- сигналы примирения. </h2><br> https://uralskzoomir.ucoz.ru/publ/stati_po_kinologii/stati_ot_professionalov_i_korifeev/osnovnoj_jazyk_sobaki_signaly_primirenija/3-1-0-2 статьи от профессионалов и корифеев https://uralskzoomir.ucoz.ru/publ/stati_po_kinologii/stati_ot_professionalov_i_korifeev/osnovnoj_jazyk_sobaki_signaly_primirenija/3-1-0-2 Wed, 23 Nov 2011 08:16:49 GMT Конструкция стандартного вольера <br> Мычко Е.Н.<br>Конструкция стандартного вольера (ширина 1,5 м, глубина 2 м) хороша простотой <br> изготовления и тем, что собака не соприкасается с камнем или металлом, то есть <br> отсутствует риск переохлаждения и поломки зубов. Однако в ней хватает <br> недочетов, которые строители не замечают по привычке, а пользователи терпят, <br> полагая, что иного не дано. <br> <br> <br> Прежде всего размеры: длина 1,5 м явно недостаточна. <br> Когда в вольере находится будка, ее желательно поставить в наиболее теплом <br> месте. Размещать ее по центру, как советуют обычно в руководствах, крайне <br> неудобно. Подобное положение имеет смысл только в сильные морозы, когда <br> стенки будки обкладывают тюками соломы или засыпают снегом. В остальное <br> время широкие щели вокруг будки работают в качестве мусоросборников, собака <br> их не может использовать, человек же просто не в состоянии туда протиснуться. <br> Будку можно поставить либо у задней стенки, либо у передней. В первом варианте <br> будку лазом обращают к боковой стене (позиция лазом к двери неприемлема из-за <br> задувания ), это, с точки зрения экономии тепла, не лучший вариант. Будка, <br> поставленная к передней стенке, может быть обращена лазом к тыльной части <br> вольера. Тогда сбережение тепла максимально, кроме того, фактор беспокойства <br> минимален. Этому препятствует лишь одно обстоятельство — та самая длина <br> (глубина) вольера: при длине будки 90 см между ней и торцом вольера остается <br> кусочек, равный всего 60 см. В результате, чтобы попасть в будку, собаке <br> приходится изгибаться. Представляется разумным удлинить вольер, сделав его в <br> плане квадратным, теперь у собаки есть место для совершенно свободного <br> подхода к будке и остается еще небольшая площадь, где она может походить и <br> размяться. Не стоит забывать, что собака в вольере не только спит, она там ест, <br> ходит, — надо ли делать жилище для нее по размерам и удобству <br> приближающимся К одежному шкафу?! Не стоит увлекаться и обратным — <br> слишком хоро-ший, то есть очень большой вольер абсолютно не прогревается <br> собакой, более того, она испытывает определенный дискомфорт из-за <br> несоразмерности убежища. <br> Пол в вольере традиционно делают деревянным, и это правильно, собака должна <br> жить на теплоизолирующем материале. Однако к таким полам приходится <br> предъявлять очень серьезные требования. Пол должен быть несколько <br> приподнят над землей, чтобы не гнил. Используют обязательно пазованные <br> доски, лучше всего половые, непременно струганые. Взять неструганую доску — <br> значит разводить грязь и плодить кожных паразитов. Во избежание гниения и <br> появления грибка доски пропитывают специальным раствором, можно <br> использовать олифу (подогретая, не менее двух пропиток). Собранный пол можно <br> покрасить, тогда щелей точно не останется и личинкам блох негде будет жить. <br> Однако когги собаки даже при хождении краску сильно повреждают, придется ее <br> регулярно подновлять. На наш взгляд, по уже согнанным полам лучше еще раз <br> пройти олифой. Маленькая хитрость: убирать удобнее пол с продольно <br> уложенными досками, чем с поперечными, особенно если пользоваться скребком. <br> Делать пол можно и принципиально иначе. В этом случае кабину и выгул <br> бетонируют, заботясь о хорошей стяжке с наклоном к передней стенке. На <br> качестве раствора экономить нельзя, чем ниже его марка, тем скорее он начнет <br> разрушаться. Учтите, что моча является очень агрессивной жидкостью, если она <br> будет застаиваться в углублениях плохо выровненной стяжки, там непременно <br> начнет разрушаться бетон. Этот процесс остановить уже не удастся, заплаты <br> держаться не будут, и через пару лет покрытие придет в жуткое состояние, <br> поддержание чистоты будет стоить поистине титанических усилий. Для создания <br> прочной поверхности следует сделать т.н. железнение стяжки (посыпку <br> поверхности сухим цементом, пока раствор не успел схватиться), стяжку можно <br> покрасить или покрыть жидким стеклом. Теперь, когда есть прочный, легко <br> промываемый пол, в кабине на него кладут деревянные съемные щиты размером <br> 1 х 1 м, всего их понадобится четыре. Размеры щитов обусловлены <br> исключительно удобством манипуляций с ними, если есть желание, можно <br> сделать их и большими либо меньшими. Изготовляют их из шпунтованной доски, <br> наби-гой на брус со стороной 50—70 мм. Такой щит легко промывать, его нетрудно <br> поднять, чтобы вынести из кабины для просушки на солнце и для уборки пола под <br> ним. В случае необходимости щиты можно сжечь, постелив вместо них новые. <br> Понятно, что капитальные доща-гые полы подобной дезинфекции не подлежат, <br> чинить их сложно, менять очень хлопотно и значительно дороже. Тщательная <br> подгонка ц пропитка досок на съемных щитах обязательна. Вместо досок можно <br> использовать фанеру от 10 до 20 мм, обязательно пропитанную олифой или <br> окрашенную. <br> О других вариантах полов мы поговорим, когда будем рассматривать <br> материалы, но уже здесь предостерегаем против кафельных полов и советуем <br> обратить внимание на так называемые наливные полы из • <br> эпоксидной смолы. <br> <br> <br> <br> . <br><br><br> https://uralskzoomir.ucoz.ru/publ/stati_po_kinologii/stati_ot_professionalov_i_korifeev/volery_dlja_sobak/3-1-0-1 статьи от профессионалов и корифеев https://uralskzoomir.ucoz.ru/publ/stati_po_kinologii/stati_ot_professionalov_i_korifeev/volery_dlja_sobak/3-1-0-1 Sun, 13 Nov 2011 11:43:16 GMT