Конструкция стандартного вольера
Мычко Е.Н.
Конструкция стандартного вольера (ширина 1,5 м, глубина 2 м) хороша простотой
изготовления и тем, что собака не соприкасается с камнем или металлом, то есть
отсутствует риск переохлаждения и поломки зубов. Однако в ней хватает
недочетов, которые строители не замечают по привычке, а пользователи терпят,
полагая, что иного не дано.


Прежде всего размеры: длина 1,5 м явно недостаточна.
Когда в вольере находится будка, ее желательно поставить в наиболее теплом
месте. Размещать ее по центру, как советуют обычно в руководствах, крайне
неудобно. Подобное положение имеет смысл только в сильные морозы, когда
стенки будки обкладывают тюками соломы или засыпают снегом. В остальное
время широкие щели вокруг будки работают в качестве мусоросборников, собака
их не может использовать, человек же просто не в состоянии туда протиснуться.
Будку можно поставить либо у задней стенки, либо у передней. В первом варианте
будку лазом обращают к боковой стене (позиция лазом к двери неприемлема из-за
задувания ), это, с точки зрения экономии тепла, не лучший вариант. Будка,
поставленная к передней стенке, может быть обращена лазом к тыльной части
вольера. Тогда сбережение тепла максимально, кроме того, фактор беспокойства
минимален. Этому препятствует лишь одно обстоятельство — та самая длина
(глубина) вольера: при длине будки 90 см между ней и торцом вольера остается
кусочек, равный всего 60 см. В результате, чтобы попасть в будку, собаке
приходится изгибаться. Представляется разумным удлинить вольер, сделав его в
плане квадратным, теперь у собаки есть место для совершенно свободного
подхода к будке и остается еще небольшая площадь, где она может походить и
размяться. Не стоит забывать, что собака в вольере не только спит, она там ест,
ходит, — надо ли делать жилище для нее по размерам и удобству
приближающимся К одежному шкафу?! Не стоит увлекаться и обратным —
слишком хоро-ший, то есть очень большой вольер абсолютно не прогревается
собакой, более того, она испытывает определенный дискомфорт из-за
несоразмерности убежища.
Пол в вольере традиционно делают деревянным, и это правильно, собака должна
жить на теплоизолирующем материале. Однако к таким полам приходится
предъявлять очень серьезные требования. Пол должен быть несколько
приподнят над землей, чтобы не гнил. Используют обязательно пазованные
доски, лучше всего половые, непременно струганые. Взять неструганую доску —
значит разводить грязь и плодить кожных паразитов. Во избежание гниения и
появления грибка доски пропитывают специальным раствором, можно
использовать олифу (подогретая, не менее двух пропиток). Собранный пол можно
покрасить, тогда щелей точно не останется и личинкам блох негде будет жить.
Однако когги собаки даже при хождении краску сильно повреждают, придется ее
регулярно подновлять. На наш взгляд, по уже согнанным полам лучше еще раз
пройти олифой. Маленькая хитрость: убирать удобнее пол с продольно
уложенными досками, чем с поперечными, особенно если пользоваться скребком.
Делать пол можно и принципиально иначе. В этом случае кабину и выгул
бетонируют, заботясь о хорошей стяжке с наклоном к передней стенке. На
качестве раствора экономить нельзя, чем ниже его марка, тем скорее он начнет
разрушаться. Учтите, что моча является очень агрессивной жидкостью, если она
будет застаиваться в углублениях плохо выровненной стяжки, там непременно
начнет разрушаться бетон. Этот процесс остановить уже не удастся, заплаты
держаться не будут, и через пару лет покрытие придет в жуткое состояние,
поддержание чистоты будет стоить поистине титанических усилий. Для создания
прочной поверхности следует сделать т.н. железнение стяжки (посыпку
поверхности сухим цементом, пока раствор не успел схватиться), стяжку можно
покрасить или покрыть жидким стеклом. Теперь, когда есть прочный, легко
промываемый пол, в кабине на него кладут деревянные съемные щиты размером
1 х 1 м, всего их понадобится четыре. Размеры щитов обусловлены
исключительно удобством манипуляций с ними, если есть желание, можно
сделать их и большими либо меньшими. Изготовляют их из шпунтованной доски,
наби-гой на брус со стороной 50—70 мм. Такой щит легко промывать, его нетрудно
поднять, чтобы вынести из кабины для просушки на солнце и для уборки пола под
ним. В случае необходимости щиты можно сжечь, постелив вместо них новые.
Понятно, что капитальные доща-гые полы подобной дезинфекции не подлежат,
чинить их сложно, менять очень хлопотно и значительно дороже. Тщательная
подгонка ц пропитка досок на съемных щитах обязательна. Вместо досок можно
использовать фанеру от 10 до 20 мм, обязательно пропитанную олифой или
окрашенную.
О других вариантах полов мы поговорим, когда будем рассматривать
материалы, но уже здесь предостерегаем против кафельных полов и советуем
обратить внимание на так называемые наливные полы из •
эпоксидной смолы.



.